Asa delta sobre o Wakatipu e as flores que encantaram JM na floresta: cenas de cinema

O paraíso Nova Zelândia

A cada curva uma paisagem de tirar o fôlego, feita de rios, canions, lagos, florestas, campos, ovelhas, montanhas... E quando você pensa que acabou, tem mais. Assim é a longínqua terra do Senhor dos Anéis.

por Jomar Morais

A Nova Zelândia é o país mais bonito do mundo. Você pode duvidar, afinal nada é mais subjetivo do que a noção de beleza. Pode também questionar os termos de minha comparação, pois o mundo que eu conheço, até a publicação desta reportagem, possui apenas 27 países e 317 cidades em cinco continentes. Mas uma coisa ninguém pode negar: nas duas ilhas que compõem a Nova Zelândia estão algumas das paisagens mais espetaculares do planeta, várias delas celebrizadas como cenários de superproduções do cinema, entre as quais o filme O Senhor dos Anéis.

Este pequeno país de 4,2 milhões de habitantes é um paraíso distante, cujo acesso mais rápido para nós, via Pólo Sul, exige mais de 20 horas de vôo a partir de São Paulo e a adaptação ao fuso de 15 horas à frente do horário de Brasília. Uma rota cansativa que pede espírito aventureiro e capacidade de deleitar-se com a natureza. Quem sacrificar o comodismo para alcançar a recompensa final, no entanto, não terá motivos para arrependimento. Ou terá... se, como eu, cometer o pecado de ficar pouco tempo por lá. Minha ida à Nova Zelândia aconteceu quando eu visitava a Austrália, em janeiro de 2008, e durou apenas quatro dias – muito pouco para desfrutar de tantas opções de descanso e lazer em meio à exuberância de montanhas, rios, lagos e campos.

Aproveitei uma promoção da empresa aérea australiana Jet Star (e a facilidade de, como brasileiro, não precisar de visto para entrar no país) e voei direto para a ilha sul, destino da maioria dos visitantes, especialmente os que curtem esportes radicais. Para quem voa do Brasil, a porta de entrada é Auckland (420 mil habitantes), na ilha norte, cidade moderna junto a uma linda baía.  A capital do país, Wellington (180 mil habitantes), está fora do circuito turístico. Cheguei no verão e, portanto, privei-me do espetáculo dos picos cobertos de gelo e do frio intenso. Mas nem mesmo as escarpas nuas das montanhas ofuscam a beleza do conjunto multicolorido, feito de lagos azuis, canions de águas cor de esmeralda, cachoeiras e planícies, matas e flores, muitas flores. Ah! E, apesar do verão, não escapei das temperaturas de 12 graus celsius que se apresentam quando o sol inicia o seu longo crepúsculo nessa época do ano, só concluído por volta das 22 horas.

CHRISTCHURCH, UM PEDAÇO 
DA INGLATERRA NA OCEANIA

O avião da Jet Star deixou-me em Christchurch, a segunda maior cidade da Nova Zelândia, com 360 mil habitantes, na costa leste da ilha sul. Dizem que Christchurch é a cidade “mais inglesa” fora da Inglaterra. Alguns detalhes, como a arquitetura das casas e o traçado das ruas, reforçam esse rótulo. A melhor herança dos fundadores britânicos, porém, são os parques e jardins que embelezam a área urbana. A propaganda oficial refere-se ao local como a “Cidade Jardim” e “Portão da Antártica”, devido à proximidade do continente gelado do pólo sul. O Jardim Botânico é uma de suas atrações turísticas. Outra é o Antarctic Centre, onde se pode apreciar até pinguins.

A vida corre tranquila em suas amplas avenidas. Durante o dia, o movimento das pessoas se concentra na praça da catedral de Christchurch (anglicana), área onde estão esculturas religiosas tradicionais e arte contemporânea, além da estação do bondinho turístico que circula pelo centro. No final da tarde, o agito se desloca para os cafés e restaurantes às margens do rio Avon e adjacências e avança madrugada a dentro em boates e discotecas escondidas em vielas transversais às ruas e avenidas. Tudo num raio de não mais de dois quilômetros a partir da catedral.

Não há metrô na cidade nem ônibus executivo para o aeroporto. O traslado pode ser feito de van ao preço médio equivalente a 12 reais. Mas não precisei disso na chegada. No avião da Jet Star, conheci o monge inglês Janananda, da Iskon, a sociedade Hare Krishna, e após conversarmos sobre hinduísmo, fui convidado gentilmente a seguir com a comitiva de praticantes que o aguardava no aeroporto. Assim, antes de seguir para o hotel, participei no templo dos Hare Krishna de um breve cerimonial de boas vindas a Janananda, um homem tranqüilo e sempre sorridente que divide seu  tempo entre Londres e missões religiosas pelo mundo. No final da tarde engrossei as fileiras de jovens que, atrás do monge, cantavam louvores a Krishna sob o olhar curioso de quem curtia a happy hour junto ao Avon.

QUEENSTOWN, LUGAR DE 
CORES E AVENTURAS

A pequena Queenstown,a 360 quilômetros de Christchurch, tem pouco mais de 11 mil habitantes, mas recebe nada menos de 1,7 milhão de turistas a cada ano. Para entender esse fenômeno, basta olhar para a cadeia de montanhas que cercam a cidade – brancas de neve no inverno e escuras no verão – e para o enorme lago Wakatipu, de 290 quilômetros quadrados, em cujas águas o sol se põe às 22 horas nas noites de janeiro. Esse conjunto de belezas naturais é o ápice de uma paisagem de tirar o fôlego, que começa a ser apreciada por quem viaja de ônibus já a alguns quilômetros antes da entrada de Queenstwon, entre curvas da estrada que contorna o famoso Duplo Cone – montanhas gêmeas em forma de cone - e o cânion de águas cor de esmeralda. Um cenário esplendoroso que justifica as locações de O Senhor dos Anéis feitas na região.

Mas o lugar tem mais um motivo para essa enxurrada de visitantes: Queenstown é a capital mundial dos esportes de aventura. A cidade foi lançada no mapa turístico depois que Aj Hacket inventou a poucos quilômetros dali, em Arrowtown, o bungy jumping. Aí começou a corrida de aventureiros e mochileiros e a explosão de modalidades esportivas que colorem céus, águas e trilhas: asa delta, parapente, rafting, jet boating, canoagem... e, claro, esqui no inverno. 

Atualmente, os administradores de Queenstown tentam mudar a imagem de pólo de mochileiros, paraíso da cerveja e das festas de finais de semana. Querem mais e mais turistas endinheirados. Já são muitos os hotéis e restaurantes sofisticados e também as mansões de executivos internacionais, mas continua fácil encontrar as pequenas pousadas e hostels tradicionais, como o Albergue da Juventude. No verão, é melhor ter a segurança da reserva. Eu não tinha e tive que vagar por quase 2 horas até encontrar um lugar para dormir. Apenas no segundo dia, consegui me hospedar no confortável Young Hostel à margem do lago, na baía de Queenstown.

A partir de Queenstown pode-se fazer trilhas, margeando o imenso lago ou caminhando por dentro da floresta de eucaliptos e carvalhos que avança sobre as montanhas. Pode-se também visitar vinícolas e conhecer os rastros da época em que a região era um grande garimpo. Mas o primeiro programa é mesmo convencional: não dá para não pegar o teleférico e ir apreciar a cidade do Skyline, complexo que inclui mirante e restaurante no topo da montanha. No meio do caminho está a plataforma de bungy jumping Aj  Hackett (desfrute-a, se tiver coragem). E, lá em cima, outra atração: a descida em carrinhos que deslizam em um tobogã de cimento que rasga a montanha sob a forma de túnel. É radical.  

O final de tarde traz uma multidão ao largo da marina. É a hora dos artistas de rua e seus números circenses. E também dos humoristas, que exercitam o esporte predileto dos kiwis (como são também chamados os neozelandeses, numa referência ao pássaro nativo de bico longo): fazer piadas com os australianos, seus eternos rivais. É também a hora em que os estádios do país explodem em cânticos e gritos de guerra nas partidas de rugby, paixão nacional, principalmente quando na arena se encontra o famoso time do All Blacks.

Apesar dos novos tempos, o aroma do estilo de vida maori está presente em toda a Nova Zelândia e, principalmente, na região de Queenstown. Ao contrário do que aconteceu na América e na Austrália, onde os europeus